今天边墙下的野花，不就是当年的“英雄的鲜血染红了它”？

　　中国人崇尚“行不改名，坐不改姓”，不过，当我沿着山西北边的边墙(长城)游走时，却发现原来并非如此。在左云县和右玉县一带，改名换姓大行其道，且多半是在改朝换代时，甚至年代的更迭可以在城墙的文字上娓娓道来。正是“古今多少事，都付笑谈中”。

史书上的“走西口”是离别的伤心地，今天已经是开心的旅游点。

仅依稀可辨阴刻的“永宁”和红漆的“援越”，十年、廿年后还能认吗？

　　右卫镇：你中有我、我中有你

　　右玉县的一位司机听说我是来旅游的，就劝我看看他们这里的绿化，因为右玉县以种树为特色。诚然，在这里的路边我见得最多的是这样一条标语：一路绿色一路景。平心而论，相比起我们南方来说，这里的树并不算多，只是在这一带光秃秃的西北高原上，多了一点绿色就自然是“可圈可点”了。我明白：一点绿色，百倍努力呀！

　　现在右玉县的县城是1972年从老县城迁来的，那里叫“右卫镇”。现在旧镇的东门上还写着这三个字，可当地人说以前仅写“右玉”两个字。我不无杞人忧天起来：如果信封上不写“县”字，那该是投到新县城还是旧县城？

　　这座古镇很大，我不得不承认这是我所见过最完整的一座大堡：东、南、西和北四个城门俱在，城门外还有瓮城。东、西两门相距长达一公里，中间便是与南、北方向形成的一个大十字路口。南门的楼匾上阴刻着“永宁”两个繁体字，但又被红漆“援越”两字覆盖在上面。当然过来人都明白，后者是我们当年“支援越南抗击美帝”的缩写。我们的祖先渴望和平安宁，可到了我们这一代人就变成酷爱战争了？是呀，我们只能归罪于那个扭曲的年代。这叠在一起的四个字现在只依稀可辨，可以想像，再经过若干年的风吹雨打就会永远消失了，悲乎喜乎？

　　这边厢是“援越”，那在北门上不就是“抗美”？！当我走近一看：在繁体字“镇远”的楼匾上，覆盖的是“反修”。而西门外的门匾上，别说是红漆字，就是阴刻的字都没有了，“白板”一块。

　　北门外有一座三面体的石碑，不高也不矮，但没有文字。镇上的人说这是这里的一位大学者的墓，此人叫朱公达。既然有学问的人，为何什么都不写，这使我想起了乾陵里武则天墓前的无字碑———“高深”得难于用文字来表述。

　　同样也没有字的，是镇里大南街上的一座老建筑。门匾上的三个字已经被铲除，街坊说原是“清真寺”三个字———这又是一个时代的烙印。

　　我在路上与一位中学生同行，他告诉我他们的学校也值得走走。跟着他我最后走进的与其说是学校，倒不如说是如假包换的庭院：宝宁寺。“不，是寺内有学校。”他说以前这里本来就有十来座寺庙，现在也正在复原。{Npage}

　杀虎口：从战争到和平

　　从右卫镇再往北走就到了杀虎口，一出关口就是内蒙了。在它东面不远处有一个古堡，堡前有一座石桥，从桥头的石碑上还可以读知：这桥原来就有大名鼎鼎的广义桥，还是县级文物单位呢。的确，这桥建得很别致，每段桥栏上都雕有石兽。最出名的是一石母猴搂抱着幼猴，让人在干巴巴的石头上感受到一丝温情。桥下还有一个大的石雕龙头，无可奈何地看着河床日渐干涸……

写生可以美化或丑化，只有我这镜头才是现实和真实的。

　　古堡的南门低矮破旧，但也有点看头；西门不是很高大，但城头是圆弧形且凹下去的，是为特色。这里的楼匾已经丝毫看不出以前是写着什么来着，只有东门楼匾上是以“平集堡”相称。城墙上那些砖雕还一如既往，精致细腻，还保留着昔日的工艺。最值得一书的还是东门拱墙内，两边还各有“鼓干劲”和“反右倾”的标语。对仗且押韵，典型的口号标语。内街上有一幢旧房子，上面也有一行用繁体字写的句子：“发展经济为人民”。它们都让人们回想起那个遥远的时代。可这一切在这儿又是那样的近，近得举目皆是。

　　在城门外的高大堡墙上，竟被开凿成一住家，他家牲口圈的一扇墙就是城墙。早上，主人忙着把骡子拉出来，在重复着永恒不变的农作。只是在我们看来有点匪夷所想：祖先遗留下来的城墙怎能被这样糊弄？

不远处的长城也坍塌了，这昔日的豪宅也破落了。