人就象鸟，在孤独时需要伙伴，在喧闹时盼望宁静。这句话到了西递，就变成了：乔和我，象田野里的草地，在雨天里渴望阳光，在太阳下想念雨水。
在古徽州游荡的日子里，风雨紧随，好不容易在游西递那天放了晴。可是天晴了，我们却说，还是下雨天好。你知道吗，只有在下雨天，当西递的路被淋得湿漉漉的，它才能告诉你“多黑”是一番什么景象。
“黟”字，在字典中除了作地方名，别无它意；西递所在的黟县，便只能解释为一个“多黑”的地方了。在西递，大街小巷都用黑石头铺成。我竭力地想勾画出雨中的西递：被雨水浸透得乌黑光滑的黑石板，变成了一个个端砚，那淌雨水如同刚刚磨好的墨汁安躺在砚台上，等候着一支上好的狼豪，在上面轻轻一沾一按，然后优雅地旋一下笔尖，便可下笔了。无奈，在阳光的照耀下，西递的那些铺着大块黑石的路，是灰色的，象蒙着厚厚的尘，它们都是些主人疏于勤练的方砚。
虽然与那黑石板化身的端砚无缘，但墨迹飘香的西递以楹联安抚了我们。在西递，只要你抬脚跨进一人家，抬头所见，除了楹联，还是楹联。许是这里的墨石太丰足了，随手沾来便可书写，即使是瞬间闪过的灵感也不会错失。如一幅对联所说：腹有千家墨，笔无一点尘。
这些楹联，有的很风雅抒情：
清风明月本无价，远水近山皆有情；
以八千岁为春，之九万里而南；
有的阐述人生哲理：
事临头三思为妙，怒上心一忍最高；
安居如撑伞，遮身便是爱身；外事类围棋，出手不如束手；
而更多的是推崇读书：
几百年人家无非积善，第一等好事只是读书；
旧书不厌百回读，百言徵世聚墨多
敦孝悌此乐何极，嚼诗书其味无穷
借用西递的楹联来形容西递的楹联，那就是：千管文豪争色彩，万家诗墨竞风流。（佚名题，西递魁星楼）
西递的儒雅，并不孤立，而是与商业浑然一体的。
宏村与西递，同是世界文化遗产。如果说宏村的灵魂深处有水，那么，西递的骨髓之中便是商。游走在西递，商家、商人、商铺、商品与我们如影相随。它们是那么自然地渗透在西递的每一个角落，从商的风气，在这里体现得淋漓尽致。在宏村我说水，在西递就言商吧。
刚进村没走多远，我们就撞进了遇见的第一间茶叶铺。一个小伙子坐在门口，低着头，将手伸进一只大铁锅里，不停地翻动着铁锅里的一小撮茶叶。我有点少见多怪，问他：铁锅热不热？说着想伸手去摸一摸，眼角瞥见小伙子用来吸铁锅蒸汽的布，焦黑焦黑的，手便缩回了。我说要炒多久才算好呢？小伙子说：好几小时，而且要反复多次的炒。我心里嘀咕，一天不停地炒，也没多少两啊，好象不太符合经济效益哦？
我不是爱茶懂茶的人，让我喝人工炒的黄山名茶太平猴魁，算是暴殄天物。茶叶铺里，我爱上的是摆放着让客人品茶时坐的树墩。原来，这些树墩都是小伙子的父亲做的，他的木雕店就在隔壁。
小伙子继续不停地炒着茶，乔和我却转移到了木雕店。这木雕店有点文艺沙龙的气氛，墙上挂着许多水彩画，主题都是西递的风景人物，象来写生的学生的作业。店里很随意地摆满了木制工艺品，还有些半成品也堆放在一边。
师傅四十多岁，笑意浓浓，一见面，说了句很感性的话：能来到我这里，真是缘分啊。让人觉得不是走进了商铺，而是参加一场朋友聚会来了。师傅介绍他的作品（产品、商品）时的神情有点象在夸奖自己的孩子。他说他的这些孩子们呀，都是从山里掏回来的，把泥土刷洗干净，再根据树种、形状、大小的特点，制成花瓶、笔筒、烟缸、凳。。。是啊，它们每一件都很独特，不管被雕琢成什么，仍然不能掩盖它们天然的神态和个性。带着泥土的气息、木材的芳香、还有森林的气味，我真怕它们是老爸爸手中的匹诺曹，会突然间动弹起来，满屋子地跑。
乔拿起一个笔筒左看右看，爱不释手，想买，问价。师傅却说，那是朋友送的，不知道它价值多少，不想卖。乔心有不甘，过了一会再问，师傅有些犹豫，但坚持不知价值很难开价。乔有些失望，夺人所爱非君子，也就作罢。最后我们出门要走，师傅却忽然改变主意，开了个价。这回，有些失望的是我，因为我倒是愿意看到师傅坚持保留朋友送的礼物。
告别茶叶铺和木雕店，向西递村的更深处走去，我们汇入它的无商不欢当中。
与古徽州的其它村落一样，西递保存着许多古老的大宅子，例如敬爱堂、履福堂、仰高堂、尚德堂、追慕堂等等。虽说这些宅院各有各的风采与气派，若非怀有特殊使命的专家或学者，普通游人看多了总不免会感觉有些雷同。而西递的古宅，却以独特的方式让你记住它们。伍尔芙曾写道，楼房的每一扇窗口背后，就是一个人甚至一家人的故事；而西递每一个开放给游人参观的宅子，推门而进，就是一个个别有洞天的商“家”。
站在宅子的高墙外，凝视那扇古老厚重的木门，酝酿好了探古寻幽的思绪，怀着恭敬的心情，跨入屋内。一两秒后，眼睛适应了光线，逐看清室内乾坤。没错，是住着人家的老宅子，天井的盘栽、正厅上方的匾额、精美的雕花、屋梁下吊着的火腿或腊肉，都有。然而，却又多出了许多玩意，琳琅满目的，各家特色不一。
有一位制砚传人的老宅，厢房布置得犹如小型砚台博物馆，精美绝色的砚台令老屋蓬荜生辉，古董砚、礼品砚、观赏砚、、、尽管目不暇给，却绝不会掩盖住一小幅联合国秘书长安南的题词。游人一旦踏进屋内，很容易忘记了原来的欣赏明清建筑的目的，转换成了顾客的身份，在主人的热情介绍下浏览物品。
这种专门店不多，西递老宅里的商家大都经营“古董”，每家的货品类似，不外乎铜锁、铜镜，木雕古玩，玉器旧书，怪趣摆设、、、若不是同一种古玩会出现在各家的台面，还真会让人产生一种在落难贵族家淘宝的感觉呢。假如祖先有知，他们会如何看待这发生在祖宗眼皮底下的生意呢？他们会称赞道：好啊，不愧是徽商的后人！还是，会摇头叹息：罢了，连自家的地盘也沦为生意！
走在西递的小巷，每每经过人家的门口，主人会说：来我们家看看吧。或者是：进来我们家喝杯茶吧。有些让人觉得招架不住。对比起十公里外那寂寞的关麓村，西递的确是商机勃勃。
逛啊逛，到中午，我们被一位偶遇的村民热情地带到了她的姐姐家去吃农家乐。才进门，有个英俊男孩笑着和我们打招呼：不认得我啦？原来是早上在中巴上告诉我们去西递在哪里下车的那个男孩，这回，我不得不说：缘分啊。
这是很和善的一家人，房子是买了村里晒谷场的一块地盖起来的，有四层高。这片晒谷场定是吸收了大量阳光谷物精华，建在它土上的屋子定然茂盛：主人家的生意很好，既做客栈，也有农家乐，还将天台修葺为西递的制高点，吸引摄影爱好者来拍照。主人足不出户便可安居乐业了。
趁着女主人为我们做饭的空挡，我们爬上了天台，从这里能俯视整个西递村：一片片黑瓦，无数白墙，尖尖的屋檐，笔直的墙身，背后是墨绿与青翠交融的山林。这一幅，是让你无论何时想起古徽州，想起西递村，就会在脑中跳跃而出的画。这时候，如果不是顶着火辣的正午的太阳，我一定会站在天台，眺望远方，一直看一直看......
我在西递所见，远远多于我所能写，无奈它的商味实在是浓得掩盖住了其他的感官感知，只好满纸言商。
西递的“商”，有些雅，有些儒，有些亲切，浓浓的却不露痕迹。
